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Benedetta Barzini: Premio Victoria

«Non sopporto la superficialità», dice Benedetta Barzini. Niente è più lontano dalla modella, giornalista e insegnante che, a 75 anni (li compie il 22 settembre), è un turbine di idee, domande, opinioni che sfidano i canoni a cui la società ci ha abituato.

Anche per questo ha appena vinto il Premio Victoria, alla sua seconda edizione e lanciato da «Victoria 50», il programma creato da Procter&Gamble per le donne over 50 e consegnato nell’ambito dell’iniziativa Il Tempo delle Donne: «Lo vivo come un premio da condividere con tutte», spiega Barzini, la prima modella italiana su Vogue, dove ha lavorato dal 1963 al ’69, quando viveva a New York.

Aveva 20 anni quando fu notata mentre passeggiava per le vie di Roma e convocata dalla direttrice di Vogue Diana Vreeland per un servizio fotografico con Irving Penn. Avrebbe dovuto restare 10 giorni, vi rimase 5 anni.

Dagli anni Settanta è iniziato il suo impegno nel movimento femminista, si occupa di moda e di temi sociali su varie riviste e ha insegnato presso diversi atenei universitari.

Continua a posare per i grandi stilisti come modella «evergreen», ma sottolinea: «Invecchiare significa accettare di avere l’età che si ha, non far finta di averne 20 di meno».

«Sono orgogliosa della mia vita», spiega Barzini. «Mi piace il fatto che non assomiglio a quello che forse sarei dovuta diventare secondo alcuni e che non ho fatto soldi facendo la modella, pur lavorando con i grandi fotografi. Mi sono salvata dal guadagnare per le mie sembianze, che non è un merito. E sono autodidatta: mi sono messa a studiare Sociologia, Antropologia, Storia e ho insegnato per tanti anni».

Non insegna più?

«Purtroppo no. La mia materia non esiste nel programma ministeriale. Si chiamava “Storia dell’abito”, che non è la Storia della moda, quella te la vedi sulla Marangoni. Volevo che i miei studenti imparassero a riflettere con le loro teste. Per dire, perché esiste un corsetto? Per non respirare. E i tacchi a spillo? Per non camminare».

Ha sempre vissuto così libera dagli stereotipi?
«No, sono ancora costretta a conviverci. Non ti tiri fuori dal mondo in cui sei, ma è un mondo che ti deve far riflettere. Il segreto è non avere un atteggiamento di critica, ma di curiosità e osservazione. Quando ho fatto la fotomodella, mi è servito a capire che io ero la preda e il fotografo il cacciatore».

Mi racconta l’esperienza a Vogue?
«Ho fatto quello che mi è stato richiesto e da lì ho imparato tantissimo. È stato molto affascinante per capire: vedere la Vreeland in azione mi ha insegnato la demenzialità dell’ossessione per una bellezza formale e legata a dei canoni. Oggi non è cambiato niente».

Lei però non si è montata la testa.

«Sapevo che la bellezza non ero io, ma il lavoro della truccatrice, della redattrice, del fotografo. L’insieme di queste professioni fa di te una torta da matrimonio stupenda. Io mi pettino come mi fa comodo e mi metto da cent’anni le stesse cose. Quando ci guardiamo allo specchio, dobbiamo chiederci perché vogliamo i capelli in un modo piuttosto che nell’altro. La verità è che non sappiamo guardarci per vedere “noi”, ci guardiamo per essere più carine: siamo al servizio dell’uomo che ci guarda».

Quando ha cominciato a farsi queste domande?

«Dopo i 50. Non mi interessa la donna di 60 o 70 anni che si mantiene bene, mi interessano i problemi di fondo. La consapevolezza è fondamentale e non significa mettersi a fare battaglie rivoluzionarie. Finché le donne non si sveglieranno non cambierà nulla».

Del #Metoo che idea si è fatta?
«Non ho partecipato, anche perché ho sempre evitato di essere aggredita da qualche maschio importante. Non basta dichiarare che un maschio significativo ti ha messo le mani addosso, io voglio che un movimento di donne importanti riesca a dire qualcosa di più».

Come cosa?

«Che le donne non contano. Che in tutti i giornali di moda vedo geishe, donne con le labbra semiaperte che si fanno belle per essere “come tu mi vuoi”. E con “tu” intendo la  società e il maschio. Questo problema non viene affrontato».

Da dove possiamo partire?
«Da cose molto semplici. Per esempio, le donne non hanno un cognome, perché il cognome della madre è quello del nonno. Non c’è un lignaggio genealogico femminile. Le donne non capiscono che la nostra assenza significa la nostra insignificanza. È una metà dell’umanità che non deve avere voce, ma non se ne parla mai».

Che cosa ci frena?
«La paura e l’inesistenza di un pensiero femminile che sia complementare a quello maschile. Il nostro cervello è stato atrofizzato in milioni di anni senza studio. A scuola studiamo quello che hanno fatto i maschi. Non abbiamo delle fondamenta a cui aggrapparci».

Lei com’era da bambina?
«Ero muta e osservavo il mondo, mi affascinava la storia della Cina, disegnavo le statue di Michelangelo. Non c’era nessuno con cui parlare, ho avuto un’infanzia strampalata. È stato tutto molto difficile e ci ho messo parecchio a capire qualcosa».

Che cosa l’ha aiutata?

«L’emancipazione è arrivata col tempo. Ho imparato a riflettere invece che soffrire. La vita difficile mi è sempre servita, quella facile è inutile. La felicità non esiste, ma esistono momenti felici».

Il suo qual è?

«Non è visibile, è quello in cui ho avuto i miei bambini e li ho tirati su con grande difficoltà e grande amore. Ma le cose belle non sono pubbliche».

Di Margherita Corsi

La Pacchiana di Sambiase: Matrona di Calabria

Vi capita mai di incontrare in sogno momenti importanti della vostra vita ed esserne profondamente turbati al risveglio? A me succede e l’ultima emozione trasmigrata nella realtá ha per protagonista la Pacchiana di Sambiase. 

Mio padre aveva i suoi natali in questa città oggi confluita nel miscuglio di tradizioni che prende il nome di Lamezia Terme ma la Sambiase che porto nel cuore rifugge ogni ibridazione e si mantiene viva nel mio ricordo nella sua esclusività popolando spesso la mia esistenza fantastica. In questa dimensione onirica, che tanta parte della vita assorbe, ho rivisto la Pacchiana alimentata dai ricordi narrazioni del mio papà che portava nel suo cuore la Casa d’origine con struggente nostalgia.

 La nonna Gasperina Tropea, per il suo status, non indossava l’abito che era presente, però, in famiglia attraverso la suocera di un suo figliolo ed io, sognando, l’ammiravo soffermandomi in particolare sulla bizzarria della “coda”, così mi appariva quell’intreccio di tessuto finemente pieghettato che mi ricordava la ruota del tacchino.

 Spesso le vicissitudini notturne si dileguano al risveglio ma quella no, persisteva perché legata a un pezzetto importantissimo del mio cuore. 

Che fare per offrire tregua alle emozioni che mi agitavano la mente e il cuore? Dare loro consistenza reale attraverso un racconto che avrebbe fatto della fascinosa Pacchiana una cittadina del mio blog soskorai.it 

Scrivo a mia cugina Gasperina e su suo suggerimento chiedo notizie agli amici del Gruppo Facebook “Sei di Sambiase se …l’ami…” da lei curato, ne ricevo tante e soprattutto avverto un intenso pathos, quello che nasce dai sentimenti viscerali che s’insidiano nel cuore da quando si é custoditi nel grembo materno. La mia Pacchiana diventa la nostra ed io narrerò di lei con un scrittura a più mani, ho deciso! 

Eccola, eccola la nostra bella, la osservo camminare nell’Orto di Carrera, l’apprezzo nei suoi lavori di campagna e in quelli, non meno duri, di famiglia e mi incanto estasiata dal suo complicato abbigliamento

“Ppi si véstari ‘a pacchjàna,

prima cosa si ‘nsuttàna;

carma, carma, senza affànnu

pùa si ‘mbùalica ‘ntr’ o pannu;

illu è nìuru o culuràtu,

assicùndu di lu statu:

è russu priputènti

s’ u marìtu l’ha vivènti,

è culùri ‘i vinu ammaccàtu

s’ u marìtu ‘unn ha truvàtu

ed è nìuru villùtu

s’ u marìtu cci ha murùtu.

Pùa si minti lla gunnèlla,

nìura, vìardi, brù ‘i franèlla,

si cci fha ‘n arrucciulàta,

‘a gunnèlla è già ‘mpadàta.

‘N àutru tùaccu pùa di fhinu

si lu dà ccu llu mbustìnu,

ma cchjù bella vo’ parìri

e ssi minti llu spallìari.

‘U mantisìnu ricamàtu

mìanzu pannu cci ha ‘mbarràtu;

prima ‘i jìri a llu purtùni

pìgghja llu fhazzulittùni;

quando nesci ppi lla strata

è cchjù bella di ‘na fhata!

‘A salùtanu d’ ‘i casi

‘a pacchiana ‘i Sambiàsi”

Grazie ai versi di Francesco Davoli scopro il suo costume nella complessità dei suoi componenti: la sottana di lino candido con maniche semplici o ricamate, il panno sottogonna di colore adeguato alla posizione civile, la gonna lunga a ruota di colore verde o blu o anche nera, quindici metri circa di stoffa riccamente plissettata a nido d’ape, raccolta alla vita e legata posteriormente a formare un’ incredibile coda leggiadramente discendente fino alle caviglie, il bustino allacciato sul petto , “u spalliari” specie di gilet nero con mezzi manicotti stretti sulle maniche della sottana a creare graziosi sbuffi, il grembiule con due tasche e il fazzolettone, grande scialle nero da avvolgere alla bisogna intorno alle spalle. Nei giorni di festa l’abito, già maestoso, si arricchiva dei gioielli: Berlocchi, Iannacche e Boccole.

Chi era realmente questa creatura, nata nel Seicento, che aveva ammaliato i viaggiatori del Grand Tour? 

Un laborioso e infaticabile Essere, Fiore Profumato della Civiltà Contadina, Incarnazione dei valori di quel mondo: l’attaccamento alla famiglia e alla terra, la capacità di sacrificio e di rinuncia, la giocosità delle tradizioni e delle feste, l’intraprendenza e il coraggio, la fierezza e la determinazione.

Il costume era segno di maturità e indossarlo per la prima volta un rito d’iniziazione che segnava il passaggio dall’infanzia all’età matura. Si aspettava il menarca per calarsi in quella veste carica di storia, spesso tessuta e cucita dalla ragazza che l’avrebbe indossata e poi portata in dote e un giorno speciale, quale il Natale, la Pasqua o la Festa Patronale, per consumare la cerimonia che trasformava in donna la giovinetta, una donna che sul proprio corpo avrebbe sostenuto, assieme alla straordinaria foggia, una parte consistente del carico familiare.

 Ecco perchè il complesso e impegnativo abito era soggetto a mutamenti che lo rendevano atto ad affrontare le vicissitudini variegate dell’esistenza come mirabilmente descritto da Francesco La Scala :”Del costume della pacchiana vorrei far riaffiorare alcuni aspetti poco osservati perché considerati di scarsa rilevanza e ordinari. Il costume da parata, a tutti noto, nei giorni di ordinario lavoro, veniva sostituito da sue parti essenziali ed estremamente pratiche che erano l’abito della quotidianità . Le nostre nonne quando non era festa non mettevano i Jeans ma indossavano il costume tradizionale in assetto ‘casual’ adatto per lavorare. 

Sulla testa indossavano ‘u rindiallu’ , una larga striscia di stoffa rettangolare nera, che si adagiava sulla testa e si avvolgeva con un rapido gesto sotto alla fronte rivoltandolo all’indietro. Su questo copricapo si disponeva poi ‘a curuna’ ( uno straccio ritorto a ciambella) sulla quale si poggiavano i carichi di ceste, barili, o altro, trasportati dalle nostre donne con tanta eleganza da fare invidia a qualsiasi moderna indossatrice. ‘U mbustinu'( bustino rigido) non si indossava per praticità durante il lavoro, così come maniche di sottane a sbuffo, spallieri eleganti etc. 

Era invece importantissimo ‘u mantisinu’, parannanza dalla vita in giù con tasche, che serviva

 per mille usi , non ultimo quello di nascondiglio per i nipotini timidi o impauriti. ‘A gunnella’, che avvolta caratteristicamente dietro alla schiena costituiva un impaccio notevole a qualsiasi lavoro, non veniva indossata in casa o in campagna, ma non si usciva di casa e non si tornava da campagna senza una ‘gunnella n’fhadata’ , magari vecchia, stinta, ma sempre al suo posto. ‘A gunnella sciadata’ (senza avvolgimento ) veniva portata esclusivamente nei lutti e nella processione del Venerdì Santo. ‘U fharsalittuni’ era un ampio scialle di lana con frange, che, d’inverno, copriva testa e spalle e che riassumeva tutti gli odori dei fragranti fumi dei nostri ‘tavulati’. ‘U pannu’ di colore rosso, nero o viola, veniva sempre indossato, anche in casa o in campagna.

Anche ‘ u spalliari’ era indossato sempre quando si usciva insieme ‘allu mbustinu’ e alla ‘gunnella’.

Sono questi ‘dressing’ diversi, usati nelle varie occasioni di vita corrente, dalle nostre donne di un tempo, che fanno pensare ad un codice di formule di abbigliamento minuzioso come quello usato a Buckingham Palace e, nello stesso tempo, richiamano i momenti più intimi della loro esistenza.”

Tale codice era estremamente funzionale ed efficace tanto che rispetto ad altri abiti del tempo quello di Pacchiana lasciava la libertá di movimento necessaria a quelle creature laboriose e infaticabili che, nonostante i pregiudizi e gli stereotipi di ruolo maschilisti, propri del tempo, si muovevano sempre a capo nudo ricoprendolo solo in caso di lutto stretto, in chiesa per riguardo al sacro o d’inverno per ripararsi dal freddo ma mai in segno di subalternitá o di sottomissione.

Una scelta trasgressiva, abitualmente considerata segno di sfrontatezza o addirittura di delitto peccaminoso ma le Pacchiane erano forti, coraggiose, indipendenti, libere. La bella Gunnella di Sambiase non temeva giudizi e pettegolezzi diffamanti, si era guadagnata il rispetto col lavoro, una fatica dura, assidua, importante e dignitosa. Aveva scelto di lavorare la terra, lavare i panni alla sorgente, impastare il pane, allevare i figli, confortare e assistere nelle malattie, gioire e ridere nelle festività, sostenere e guidare la famiglia senza sciocchi e inutili impedimenti esteriori e con la grazia, la maestosità e l’eleganza del portamento era una sfolgorante Matrona di Calabria.

Le Pacchiane di Sambiase hanno resistito con la forza della loro tempra, forgiata dall’impegno e dal sacrificio, agli assalti della modernità dissacrante fino a poco tempo fa, l’ultima Gunnella, “Catarnuzza” ha lasciato Sambiase lo scorso luglio, con Lei, estrema sacerdotessa di un mondo intenso di principi, scompare una magica presenza che per secoli ha sparso i suoi generosi doni su una terra complicata, affascinante e legatissima alle tradizioni ma il seme della Pacchiana rimane integro e continua a fruttificare nella fierezza, determinazione, intraprendenza e dignità delle Donne di Sambiase.
Di Beatrice Lento

P.S. Ringrazio mia cugina Gasperina Lento e tutti gli Amici del Gruppo Facebook “Sei di Sambiase se…l’ami” che, attraverso i loro significativi contributi, hanno scritto assieme a me questo racconto dell’anima, in particolare Francesco Davoli e Francesco La Scala e chiedo a tutti scusa per le inevitabili imprecisioni di un narrare del cuore che non ha pretese di scientificità.

La foto della bella Pacchiana ritrae Ivana Mercuri, figlia di mia cugina Ada Lento, anche a lei la mia gratitudine.

Madame Chevrot

Madame Chevrot
Età : 75 anni

Professione : ex stiratrice
È da molto

che non vedo Madame Chevrot,

la donna che di solito

incontravo nella strada principale.

Mi sorrideva

e il suo sorriso mi costringeva a fermarmi,

anche se avevo fretta,

per parlare del tempo,

della sua bellezza di un tempo

e degli uomini che l’hanno amata.

Madame Chevrot è piccola,

un naso grosso come una melanzana

e pochi denti

rotti e neri,

Lei giura con fierezza, che sono veri.

Elegante, per quanto l’età lo permetta.

Truccata, tanto che le cascano le palpebre …

Al nostro ultimo incontro

mi ha raccontato

di aver conosciuto un uomo

nella sala da ballo

dove stava imparando la salsa.

Lui avrebbe tanto voluto vivere con lei …

Ma lei?

Lei esitava,

divisa tra rinunciare alla sua libertà

e rinunciare al suo russare,

perché, mi diceva,

è tutto quello che lui può offrirle

la notte

Maram al Masri